Foire Aux Questions (FAQ) et Dépannage : Pascal vous répond !

est-ce que tous les connecteurs du flipper sont bien branchés ? notamment A1J6 (PI-1, PI-1/X4) et A1J5 (PI-80).
et reste-t-il des parties ? le compteur CREDIT ne doit pas être égal à 0 !

Cela vient d’une ou plusieurs bobines ou de leur diode en parallèle.
Ma carte détecte qu’il y a une erreur, la signale, et empêche de démarrer une partie pour éviter d’aggraver les problèmes.

Une description complète des messages d’erreurs et de leurs causes possibles se trouve dans le manuel des cartes PI-1/X4 et PI-80.

On va, dans un premier temps, essayer de situer la panne en suivant cette liste d’actions simple :

Par exemple pour une PI-1/X4 :
Flipper éteint, débranchez les connecteurs A3J2 et A3J4, puis rallumez : l’erreur doit avoir disparu.
Si l’erreur est toujours là : flipper éteint, rebranchez A3J2 seul, rallumez : si l’erreur revient, alors il y a un souci de bobine « knocker » et/ou de transistor Q1.
Si l’erreur a disparu : flipper éteint, rebranchez A3J4 seul (débranchez A3J2), rallumez : si l’erreur revient, alors il y a un souci de bobine 6 7 8 ou « outhole ».

Par exemple pour une PI-80 :
Flipper éteint, débranchez A3J4 et A3J5, puis rallumez. L’erreur doit avoir disparu.
Flipper éteint, rebranchez A3J4 seul, rallumez. Si l’erreur revient, alors il y a un souci sur une des bobines 1 2 5 6 9 et/ou sur leurs transistors respectifs QS1 QS2 QS5 QS6 QS9.
Flipper éteint, rebranchez A3J5 seul (débranchez A3J4), rallumez. Si l’erreur revient, alors il y a un souci de bobine 8 « knocker » et/ou de transistor QS8.

Une fois la commande de bobine fautive trouvée, il faut contrôler les bobines + leurs diodes associées sur le plateau.

Vérifier les diodes est très facile : il faut dessouder une des 2 broches de la diode (sinon la bobine en parallèle fausse la mesure) et mesurer la bobine PUIS la diode avec un multimètre en position "200 ohms" pour la bobine, ou position "diode" pour la diode : borne rouge sur le côté non bandé, borne noire sur le côté bandé (anneau blanc).
Astuce perso : je coupe la broche à mi-longueur, comme ça il est facile de restaurer la coupûre avec un petit point de soudure après la mesure.
Se référer aux tables de bobines Gottlieb pour la valeur de résistance correcte de la bobine.
Me contacter pour plus de détails et plus d’aide au besoin.

il faut s’assurer que la sélection du jeu a été correctement faite au premier démarrage.
les cartes PI-1, PI-1/X4 et PI-80 fonctionnent dans des dizaines jeux différents, mais ne peuvent pas détecter dans quel jeu elles ont été installées (aucune carte d’aucun fabricant ne peut).
donc vous devez impérativement choisir votre jeu dans la liste des jeux disponibles.
tout est expliqué dans le flyer d’installation et dans le manuel de la carte.
sinon, quand la carte passe en mode d’attraction, elle va activer des lampes et des bobines qui peuvent n’avoir aucun rapport avec le jeu, et même causer d’autres problèmes.

si aucune LED ne s'allume, il ne se passe rien à la mise sous tension

PI-1 X4 :
il faut vérifier les tensions d’arrivée sur le connecteur A2P1 en haut à gauche de ma carte.
il faut un multimètre en position tension alternative (VAC).
la broche 1 est celle le plus en haut.
mettre la pointe de touche noire du multimètre sur la broche 3.
ensuite :
- pointe de touche rouge du multimètre sur la broche 1 = on doit lire au moins 11VAC
- pointe de touche rouge du multimètre sur la broche 2 = on doit lire au moins 11VAC
- pointe de touche rouge du multimètre sur la broche 4 = on doit lire au moins 14VAC
- pointe de touche rouge du multimètre sur la broche 5 = on doit lire au moins 14VAC

PI-80 :
il faut vérifier les tensions d’arrivée sur le connecteur A2P1 en haut à gauche de ma carte:
il faut un multimètre en position tension continue (VDC).
la broche 1 est celle le plus à gauche.
mettre la pointe de touche noire du multimètre sur la broche 2, et la rouge sur la broche 1 = on doit lire au moins 12VDC

les afficheurs sont alimentés par le 60V qui est protégé par un petit fusible cylindrique (marron ou noir) sur support, à droite du connecteur A2P3.
si le fusible a cramé, c'est un des afficheurs qui s’est mis en défaut.

la carte n’est pas en cause, mais au moins 1 des afficheurs consomme plus que la normale et a fait fondre le fusible.
à force, cela risque d’endommager la partie alimentation de la carte.

selon la livraison, il y a un fusible de remplacement livré dans un petit sachet zippé avec chaque carte, mais avant de le remplacer, il faut trouver l'afficheur fautif.

commencer par la procédure suivante :

éteindre le flipper, débrancher les connecteurs A2P3 A1J2 A1J3, débrancher tous les connecteurs de bord de carte des afficheurs

puis sur l'afficheur à tester, mesurer, avec un multimètre en position "résistance 2000 ohms", la résistance aux bornes du condensateur C1 (petit cylindre orange ou métallique) sur chaque afficheur :

- si la résistance mesurée est bien supérieure à 2000 ohms : l'afficheur est probablement bon mais ce n'est pas un test exhaustif
- si elle est inférieure, un des circuits UDN6118 sur l'afficheur est peut-être cramé

noter la valeur pour chacun des afficheurs du jeu, puis les comparer : si une des valeurs est notablement plus faible que les autres, on tient probablement le fautif.

un autre test complémentaire :

rebrancher les connecteurs A2P3 A1J2 A1J3 (toujours flipper éteint), remplacer le fusible (un fusible est parfois fourni dans le sachet zippé livré avec chaque carte, selon le lot de production).

puis ne brancher qu'UN SEUL AFFICHEUR à la fois, allumer le flip, voir si le 60V est toujours présent (LED 60V/42V allumée).
- si oui, l'afficheur semble bon. éteindre le flip, débrancher l'afficheur, brancher l'afficheur suivant.
- si non, le coupable est le dernier afficheur branché.

sur l’afficheur présumé fautif, dessouder un des deux circuits UDN6118 et refaire le test : si la valeur se rapproche des autres afficheurs, c’était le fautif, sinon c’est l’autre circuit.

hélas aucun de ces 2 tests n’est exhaustif, on peut ne rien pouvoir conclure.

si vous n’avez aucune connaissance en électronique, ce sera difficile d’identifier l’afficheur fautif car cela demande de mesurer le courant qui circule dans le +60V envoyé aux afficheurs.

je vous conseille alors d’envoyer les afficheurs pour test et réparation à un réparateur qualifié.

IMPORTANT : ETEINDRE le flip AVANT CHAQUE MANIPULATION D'AFFICHEURS !! les débrancher flipper allumé endommagera davantage la carte.

cela vient en général d'un faux contact sur le connecteur de l'afficheur.
essayer de secouer doucement la nappe de fils qui arrive au connecteur.
si la surbrillance disparait et l'affichage normal revient, ça confirme le problème : dans ce cas, inspecter le connecteur de bord de carte.
si ça ne change rien, soit le connecteur est très endommagé, soit l'afficheur lui-même a un problème.

IMPORTANT : éteindre le flip AVANT CHAQUE MANIPULATION D'AFFICHEURS !! les débrancher flipper allumé créera davantage de pannes.

si UN SEUL afficheur présente un problème, c'est lié à l'afficheur lui-même : vérifier son connecteur de bord de carte (broche cassée, sale, tordue, fil coupé).
l'inverser avec un afficheur qui fonctionne pour voir si le problème a "suivi" avec les afficheurs déplacés ou bien s'il est toujours resté au même emplacement :
- si le problème a "suivi" avec les afficheurs déplacés, le problème est lié à l'afficheur lui-même
- s'il est toujours resté au même emplacement, le problème est lié à la connectique (fils cassés ou broches cassées dans le connecteur), carte CPU défectueuse (qui a pu être endommagée par un afficheur défectueux), voire les trois.

si DEUX afficheurs présentent le même problème, c'est lié à la commande venant de la carte principale, ou à un connecteur A1J2/A1J3 endommagé :
- les SEGMENTS a..h des joueurs 1 et 2 et du petit afficheur des parties sont commandés ensemble
- les SEGMENTS a..h des joueurs 3 et 4 sont commandés ensemble
- les CHIFFRES des joueurs 1 et 3 et du petit afficheur des parties sont commandés ensemble
- les CHIFFRES des joueurs 2 et 4 sont commandés ensemble
- les SEGMENTS a..h des joueurs 1 et 2 des parties sont commandés ensemble
- les SEGMENTS a..h du petit afficheur des parties sont commandés séparément
- les SEGMENTS a..h des joueurs 3 et 4 sont commandés ensemble
- les CHIFFRES des joueurs 1 et 3 et du petit afficheur des parties sont commandés ensemble
- les CHIFFRES des joueurs 2 et 4 sont commandés ensemble

inverser la paire d'afficheurs présentant le défaut avec l'autre paire d'afficheurs qui fonctionne, pour voir si le problème a "suivi" avec les afficheurs déplacés ou bien s'il est toujours resté aux mêmes emplacements des joueurs :
- si le problème a "suivi" avec les afficheurs déplacés, le problème est lié à l'afficheur lui-même
- s'il est toujours resté aux mêmes emplacements des joueurs, le problème est lié à la connectique (fils cassés ou broches cassées dans le connecteur), carte principale défectueuse (qui a pu être endommagée par un afficheur défectueux), voire les trois.
sur les cartes PI-1 et PI-1/X4, le petit afficheur est lié aux joueurs 1 et 3.
est-ce que le petit afficheur des parties affiche qqchose ?
si oui, alors la carte PI-1/X4 n'a rien, ce sont les afficheurs 1 et 3 qui sont en cause.
si non, alors la carte PI-1/X4 est bien endommagée ou les afficheurs 1 et 3 perturbent tellement le fonctionnement de la carte principale que ça a un impact sur le petit afficheur

IMPORTANT : éteindre le flip AVANT CHAQUE MANIPULATION D'AFFICHEURS !! les débrancher flipper allumé créera davantage de pannes.

avant de suspecter la carte PI-80, l'alimentation ou les afficheurs, est-ce que les connecteurs A1J2 et A1J3 sont correctement branchés ?

Le fusible original correspondait au bon vieux système de régulation de la carte d'origine Gottlieb. Malheureusement, il ne peut plus être utilisé dans mes cartes qui utilisent un convertisseur "step-up" (de 14 V à 60V) dont la puissance doit être strictement contrôlée.

Alors ne remplacez pas le fusible d'origine par un fusible de valeur plus élevée ! Cela détruirait U2 en cas de problème.

Un fusible qui fond sans arrêt signifie qu'un au moins des afficheurs tire trop de courant.
Cet afficheur doit être identifié et réparé une bonne fois pour toutes.

C'est une erreur que font beaucoup de possesseurs de Haunted House, parce que l'information n'a jamais été largement diffusée par Gottlieb.

 Le plateau des Haunted House a été fabriqué en 2 versions : la version normale de production et la version de pré-production.

 Ils  sont compatibles SAUF pour le kicker du tube de remontée:

- la bobine est commandée par SOL2 sur les jeux de production

- la bobine est commandée par la sortie lampe 14 + un transistor 2N5875 sous le plateau pour les jeux de pré-production

Ci-dessous le bulletin technique Gottlieb à ce sujet :

Une carte pop bumper (nommée PBDB par Gottlieb) a besoin de 5 signaux différents pour fonctionner. Regardez la photo ci-dessous :

ce message d'alerte signale que le switch "xx" correspondant à l'un des pop bumpers (champignons) reste fermé en permanence.
ce message peut être coupé à l'aide du REGLAGE COMMUN 28 (VERIF BUMPER) mais je ne le recommande pas car il faut trouver pourquoi ce switch reste collé.
il peut s'agir d'un souci mécanique ou électrique.
il faut regarder quelle coupelle métallique reste baissée quand l'erreur apparait.

Comment fonctionne la matrice des switches ? Qu'est-ce que les signaux STROBE et RETURN ?

Toutes les cartes fonctionnent de la même manière (PI-1, PI-1 X4, PI-80).

Expliqué simplement, la carte CPU envoie des signaux d'impulsion (strobe, dans les colonnes de la matrice) et à chaque intersection avec les signaux de retour des switches vers la CPU (return, dans les lignes de la matrice), vous avez un contact et sa diode en série. L'intersection ligne/colonne permet de déterminer quel contact est appuyé.

Sur le schéma suivant, un signal bas est envoyé en STROBE 0 (en rouge, un seul signal strobe à la fois) sur le plateau via la diode. Quand le contact 10 est fermé, ce signal est retourné vers la CPU (en bleu) par la ligne RETURN 1. La CPU le détecte et sait donc que le contact 10 a été fermé.

Vérifier les diodes est très simple.

Déconnectez les connecteurs :

-          A1J6 et A1J7 pour les cartes PI-1 et PI-1 X4

-          A1J5 et A1J6 pour les cartes PI-80

Puis mesurez chaque diode à l'aide du réglage "diode" de votre multimètre avec le fil rouge sur le côté non bandé et le fil noir sur le côté bandé. On devrait lire entre  0,2 et 0,3V. 

Une information concernant le remplacement des diodes défaillantes se trouve ici :

https://www.flippp.fr/faq/F1

Les contacts des 10 points et la bobine des 10 points du carillon ne sont pas reliés directement, bien qu'il soit vrai qu'activer un switch des 10 points activera la bobine des 10 points.

Mais il n'y a aucun lien direct entre eux : c'est le logiciel qui ajoutera les 10 points et qui activera la bonne bobine.

Comme vous l'avez constaté, on trouve plein de contacts 10 points sur un plateau et ils sont TOUS câblés en PARALLELE : cela signifie que si UN des contacts est constamment fermé, les autres ne seront pas détectés.

Vous devez donc inspecter soigneusement chacun de ces contacts sur votre plateau.

On les trouve derrière les caoutchoucs, le slingshots, les cibles tombantes, etc ...

Utilisez le dessin du plateau de jeu de votre manuel original Gottlieb Pour les trouver.

Utilisez également le mode TEST CONTACTS pour contrôler que tel ou tel contact est bien détecté et non indiqué comme [M]aintenu.

PI-1 X4 :

L3 (shoot again) : transistor Q8 (jusqu'à la version 2.6 : BDW93C, à partir de la version 2.7 : BD681), au-dessus du connecteur A3J5
L4 (high game to date) : transistor Q9 (jusqu'à la version 2.6 : BDW93C, à partir de la version 2.7 : BD681), au-dessus du connecteur A3J5

L5 à L36 :
ces lampes sont pilotées par des circuits ULN2803 qui vont par paires :
L5  à L12 : U18/U21 au-dessus du connecteur A3J5
L13 à L20 : U12/U15 au-dessus du connecteur A3J5
L21 à L28 : U19/U23 au-dessus du connecteur A3J3
L29 à L36 : U13/U17 au-dessus du connecteur A3J3

si une ou plusieurs lampes sont toujours allumées :
flipper éteint, enlever un des 2 circuits (peu importe lequel) puis rallumer le flipper : si les lampes s'éteignent, c'est lui le coupable et il faut le remplacer.
sinon (lampes toujours allumées), enlever le 2è circuit.

si une ou plusieurs lampes sont toujours éteintes :
flipper éteint, changer les 2 circuits à la fois.

PI-80 :

sorties lampes

L4 à L11, L32 L33 L34 L35 L40 L41 L42 L43 :
ces lampes sont pilotées par des circuits ULN2803 qui vont par paires :
L4 à L11 : U21/U22 au-dessus du connecteur A3J2
L32 L33 L34 L35 L40 L41 L42 L43 : U17/U18 au-dessus du connecteur A3J3

si une ou plusieurs lampes sont toujours allumées :
flipper éteint, enlever un des 2 circuits (peu importe lequel) puis rallumer le flipper : si les lampes s'éteignent, c'est lui le coupable et il faut le remplacer.
sinon (lampes toujours allumées), enlever le 2è circuit.

si une ou plusieurs lampes sont toujours éteintes :
flipper éteint, changer les 2 circuits à la fois.

L2 "shoot again" dans le fronton et L3 sur le plateau :
commandées ensemble par le transistor QL2L3 (BD681) au-dessus du connecteur A3J3

toutes les autres lampes sont pilotées par un transistor type NPN BD681 :

ce sont les lampes d'illumination du fronton, elles s'allument toutes sans contrôle (à part le relais de TILT) et ont un fusible dédié

si aucune ne s'allume, vérifiez le fusible dans la caisse à côté des ponts de diodes

si certaines s'allument et pas d'autres, c'est que le fusible est bon, mais donc :

- soit supports de lampes oxydés/rouillés

- soit lampes cramées

- soit souci de câblage dans le fronton, il y a 2 tresses métalliques qui relient toutes les lampes entre elles, elles sont peut-être coupées à un endroit

au sujet du nom : Je l'utilise avec parcimonie dans mes manuels en citant le titulaire des droits.
au sujet des cartes : Tout le software et le hardware de mes cartes ont été conçus á partir de zéro. Je ne réutilise ni les ROM ni les PROM originales contrairement à d'autres cartes de remplacement existantes.

toutes les cartes sont garanties SIX MOIS (pièces et main d'oeuvre) à compter de la date d'achat contre tous les risques de défauts des composants et/ou de fabrication ; cette garantie vous protège contre ce genre de défaillances se déclarant à très court terme en usage normal.
la garantie est acquise à l'acheteur d'origine de ma carte.
en cas de cession de la carte à un tiers pendant la durée de garantie, seul le 1er acheteur direct en bénéficiera et restera mon interlocuteur privilégié.
Lire l'intégralité des mentions de garantie

Ne renvoyez PAS le même message plusieurs fois !!
Il sera traité dès que possible, en général sous 24h sauf période exceptionnelle (comme les vacances) clairement annoncée en tête du site.
Je conçois, fabrique et programme ces cartes en tant que mon hobby principal, et pas comme une activité commerciale "normale".
Je suis toujours prêt à aider les gens qui achètent mes cartes.
J'apprécie tout retour et critique constructive surtout s'il s'agit d'améliorer mes cartes, par exemple en ayant relevé un fonctionnement anormal.
Mais à côté de cela j'ai un vrai métier, et une grande famille, et je ne peux pas fournir un support à la seconde, 24h/24 et 7j/7.
J'espère que vous comprenez cela..
Sinon et si vous n'êtes pas satisfait de l'aide que j'apporte, vous pouvez toujours me retourner la carte que vous m'avez achetée pour qu'elle vous soit remboursée (hors frais de port initiaux).
Aucun frais de restockage ne sera facturé si la carte est retournée neuve dans son sachet antistatique d'origine non ouvert.

oui c'est possible, me contacter par le formulaire de contact.
Seules les cartes toujours scellées dans leur emballage d'origine non ouvert seront acceptées. Le remboursement du seul prix de la carte (et des éventuels frais paypal au prorata) sera fera après réception et contrôle de la carte retournée.
Les frais de port initiaux ne sont évidemment pas remboursés.
Vous pourrez ensuite placer une nouvelle commande sur le site.
-> Note : il n'y a pas de frais de retour de marchandise facturés.

j'essaye toujours d'arranger aux mieux les personnes, mais là, suite à divers déboires, je refuse systématiquement les payements échelonnés et j'annulerai toute commande payée par ce biais.

je n'ai pas vocation à gérer les payements des achats comme une banque le ferait.

en outre, établir des chèques post-datés est illégal : le chèque doit être daté du jour de sa rédaction. s'il est post-daté, il peut tout de même être encaissé et le signataire encourt en plus une amende égale à 6% du montant du chèque. source : service-public.fr

suite à un trop grand nombre de problèmes de virements inter-bancaires (frais cachés élevés facturés par les banques des 2 côtés), cette option de paiement n'est plus disponible.
nous contacter pour plus d'informations.

J'offre une réduction sur certaines cartes à partir de 2 cartes achetées dans la même commande.

ça ne sert absolument à rien de changer le même fusible à répétition.
un fusible qui grille ne grille jamais tout seul, et continuera de griller tant que rien n'est fait pour trouver et réparer la panne.
contactez-moi avant de vouloir vider mon stock de fusibles !

tout à fait !
je fais de mon mieux pour être présent au plus de salons français possibles : Sorgues, Le Tréport, Vierzon, Le Fontanil, Ste Ménéhoulde, Pouilly en Auxois, Chailly en Bière..
ma présence ou pas est indiquée dans la rubrique "actualité des salons".

oui : la TVA est récupérable sur mes produits et le détail HT/TTC figure clairement sur la facture envoyée par email le jour de l'expédition de votre commande.

parfaitement.
certaines cartes de révision plus ancienne demandent une petite modification mineure.
tous les détails sur le site web du fabricant ou en me demandant directement.

oui !
il est même régulièrement en démo sur mon stand lors des salons.
pour rappel, tous les détails sur comment le fabriquer.

Avoir l'affichage des scores à 7 chiffres sur ma carte PI-80 est nettement plus facile que sur une CPU Gottlieb d'origine, car ce réglage est déjà intégré dans le logiciel de ma carte, et cela fonctionne immédiatement avec TOUS les jeux de la série system-80.

téléchargez le manuel de la carte et allez en page 4 REGLAGES COMMUNS : le réglage 30 "MODE 7-CHIF" active/désactive ce mode.

pas besoin de modifier les game proms et roms d'origine comme avec la CPU Gottlieb !

en revanche, il faut toujours adapter les connecteurs des afficheurs à 6 chiffres existants afin de les rendre compatibles avec ceux à 7 chiffres.

deux solutions :

1) utiliser des afficheurs à gaz 7 chifffes Gottlieb d'origine ET modifier tout le câblage des afficheurs.
on trouve des explications ailleurs sur le web (flipjuke.fr par exemple).
c'est long, fastidieux et source d'erreurs.

2) utiliser des afficheurs à LED spéciaux de Boston Pinball :
https://www.bostonpinballcompany.com/displays-S80A.htm
ils proposent des afficheurs à 7 chiffres compatibles 6 chiffres (un composant doit être déplacé sur l'afficheur lui-même), comme cette photo :

quelques autres fils doivent être connectés entre les afficheurs eux-mêmes, mais c'est très facile.
il n'y a plus besoin de refaire tout le câblage !

et voici ce que ça donne :

c'est une question à double tranchant : si le jeu ne fonctionne pas, c'est justement pour cette raison qu'on me prend des cartes !
dans le manuel ainsi qu'en tête de la page d'installation rapide, je rappelle la liste des points à vérifier IMPERATIVEMENT avant toute installation.
mais (il n'est pas inutile de le rappeler) elle ne va pas faire de "miracles" s'il y a des pannes sur le jeu : afficheurs en rade, bobines en courtjus, lampes grillées, pont de diodes HS etc..
un minimum de vérifications s'impose, sans nécessiter de hautes connaissances en électronique.

avec chaque carte, et en plus de la garantie, je fais de mon mieux pour "accompagner" mon souscripteur dans l'installation et la configuration de ma carte.
mais je ne pourrai pas assurer à distance l'aide à la remise en route complète d'un "jeu-épave" en prenant par la main le possesseur du jeu de A à Z.
il me faudrait une 2è vie pour faire ça !
il va également de soi que si une carte est montée dans un jeu dans un état "inconnu" qui, malgré la batterie de protections dont ma carte est équipée, crame l'un ou l'autre composant, la garantie liée à la carte ne s'appliquera pas.
par contre j'en assurerai toujours le SAV, évidemment.
hors de question de laisser qui que ce soit dans la mouise.

les résistances de tirage sont en effet recommandées par GTB (comme expliqué sur les bulletins techniques, en anglais).
je les recommande vivement aussi, et pas seulement sur le black hole mais sur TOUS les jeux qui ont des transistors PNP sous le plateau, y compris les system-1 :  joker poker, countdown, close encounters, pinball pool, hulk, buck rogers, torch, roller disco, asteroid annie.

le problème est davantage lié aux transistors PNP montés sous le plateau que les transistors de commande sur la carte (driver d'origine ou ma carte).
à cause de leur gain en courant élevé, ils peuvent conserver une conduction résiduelle au lieu d'être complètement coupés, conduisant à de la surchauffe voire à fondre la bobine après un temps.

ASTUCE: les transistors PNP d'origine peuvent ne plus se trouver du tout, vous pouvez utiliser à leur place un des modèles ci-dessous :
2N5875
2N5879
2N5884
BDX18
BDX64
BDX66
MJ2500
MJ2955

La PI-1/X4 peut commander sans souci n'importe quel type de générateur de sons, carillons inclus, et ce sans aucune modification.

C'est également spécifié sur la page de description de la PI-1/X4.

non : tous les jeux supportés sont inclus dans le microprocesseur, la sélection se fait par menu au démarrage du jeu ou bien par dipswitch (cartes son).
aucune prom d'origine n'est nécessaire.
la seule exception est pour la carte son parlante de remplacement, pour laquelle des mémoires de son (prom) sont nécessaires.
étant sous copyright Gottlieb Development LLC, je ne les fournis pas.
il faudra vous les procurer séparément (voir FAQ ci-dessous).

les manuels et mémoires de son (prom) étant sous copyright Gottlieb Development LLC, je ne les fournis pas.
il faudra vous les procurer séparément.
quelques pistes :
- annonces (ebay, Mr Pinball..)
- revendeurs de pièces détachées français
- revendeurs de pièces Gottlieb aux USA sous licence officielle, par exemple :
Steve Young "The Pinball Resource" : http://www.pbresource.com
John Robertsons "Flippers.com" : https://www.flippers.com/catalog/product_info.php/gottlieb-game-sound-promeproms-p-2802

En exploitation, cela évite que la carte CPU reste plantée en commande permanente de bobine qui aggraverait les dégats. En usage domestique, cette carte n'a que peu d'utilité.

La carte PI-80 incorpore des protections équivalentes, donc la carte A24 ne sert plus. De plus, elle ne peut pas être connectée directement à la carte PI-80.

il faut conserver la carte son d'origine dans l'immédiat, en attendant que je sorte ma carte son additionnelle.
si la carte son de votre flipper (voir liste sur le site) ne fonctionne pas, vous pouvez par contre la remplacer par ma carte son PI-FX séparée.
elle s'installe en remplacement de la carte son d'origine dans le fronton sans modification.

oui c'est prévu.. mais quand..

Il faut distinguer les 2 projets

1. Le projet Haunted House Multiball Parlant est le fruit de notre collaboration avec les frères Davroux qui ont rajouté à notre demande un certain nombre de phrases
Ce projet fonctionne uniquement avec notre carte PI-80
Il vous faut une PI-80 + une carte sound/speech parlante GTB avec les proms son spéciales des frères Davroux ; les contacter pour les leur demander.

2. La version Haunted House Parlant seul (donc monobille) réutilise la carte cpu d'origine au programme de laquelle les frères Davroux ont ajouté la commande de nouvelles phrases
Cette version tourne avec les cartes d'origine ; le code de la carte PI-80 n'a pas été modifié pour faire la même chose, faute de temps et de demande
Il vous faut une CPU Gottlieb d'origine + une carte sound/speech parlante Gottlieb. Les 2 cartes demandent des proms jeu et son spéciales des frères Davroux, différentes de la version multibilles ci-dessus ; les contacter pour les leur demander.

devil’s dare, volcano et black hole existent en 2 versions :

-          “export”, avec une carte son basique :

-          “domestic”, avec une carte son parlante :

 

En Europe, la plupart de ces jeux (si ce ne sont tous) sont des version “export”.

 Pour remplacer une version  “export” (carte basique) par une version “domestic” (carte parlante),  il vous faut :

-          une carte sound/speech, avec le circuit de synthèse vocale SC01 (très difficile à trouver) et le bon ensemble d'eproms son, tel que : https://www.flippp.fr/speech.php

-          sa carte d'alimentation dédiée : https://www.flippp.fr/speechPS.php

-          et le câble de connexion qui connecte la carte d'alimentation au reste du faisceau de câbles

un article plus complet :  https://www.flipjuke.fr/une-carte-son-parlante-dans-gtb-system-t4709.html 

PI-1 X4 :

relais GAME OVER (Q) : transistor Q4 (jusqu'à la version 2.6 : BDW93C, à partir de la version 2.7 : BD681) au-dessus du connecteur A3J5
relais TILT (T) : transistor Q6 (jusqu'à la version 2.6 : BDW93C, à partir de la version 2.7 : BD681) au-dessus du connecteur A3J5

bobine "knocker" : transistor Q1 (BDW93C) + diode transil DTK (à partir de la version 2.2), au-dessus du connecteur A3J2
bobine "10 points" : transistor Q10 (BDW93C) au-dessus du connecteur A3J2
bobine "100 points" : transistor Q12 (BDW93C) au-dessus du connecteur A3J2
bobine "1000 points" : transistor Q13 (BDW93C) au-dessus du connecteur A3J2
bobine "outhole" : transistor Q2 (BDW93C) + diode transil DTOH (à partir de la version 2.2), au-dessus du connecteur A3J4
bobine 6 : transistor Q3 (BDW93C) + diode transil DT6 (à partir de la version 2.2), au-dessus du connecteur A3J4
bobine 7 : transistor Q5 (BDW93C) + diode transil DT7 (à partir de la version 2.2), au-dessus du connecteur A3J4
bobine 8 : transistor Q7 (jusqu'à la version 2.6 : TIP142, à partir de la version 2.7 : BDW93C) + diode transil DT8 (à partir de la version 2.2), au-dessus du connecteur A3J4

PI-80 :

relais GAME OVER (Q) : transistor QGOVER (BD681) au-dessus du connecteur A3J3
relais TILT (T) : transistor QTILT (BD681) au-dessus du connecteur A3J3
bobine de retour de pièces "coin lockout coil" : transistor QLOCK (BD681) à droite du connecteur A3J5

bobine 1 : transistor QS1 (BDW93C) + diode transil DTS1, au-dessus du connecteur A3J4
bobine 2 : transistor QS2 (jusqu'à la version 1.2 : TIP142, à partir de la version 1.3 : BDW93C) + diode transil DTS2, au-dessus du connecteur A3J4
bobine 3 : transistor QS3 (version 1.0 : BDW93C, à partir de la version 1.1 : BD681), à droite du connecteur A3J6
bobine 4 : transistor QS4 (version 1.0 : BDW93C, à partir de la version 1.1 : BD681), à droite du connecteur A3J6
bobine 5 : transistor QS5 (jusqu'à la version 1.2 : TIP142, à partir de la version 1.3 : BDW93C) + diode transil DTS5, au-dessus du connecteur A3J4
bobine 6 : transistor QS6 (jusqu'à la version 1.2 : TIP142, à partir de la version 1.3 : BDW93C) + diode transil DTS6, au-dessus du connecteur A3J4
bobine 7 : transistor QS7 (version 1.0 : BDW93C, à partir de la version 1.1 : BD681), à droite du connecteur A3J6
bobine 8 : transistor QS8 (BDW93C) + diode transil DTS8, à droite du connecteur A3J5
bobine 9 : transistor QS9 (BDW93C) + diode transil DTS9, au-dessus du connecteur A3J4

vérifier les diodes est très facile : il faut dessouder une des 2 broches de la diode (sinon la bobine en parallèle fausse la mesure) et mesurer la bobine PUIS la diode avec un multimètre (position "200 ohms" pour la bobine, position "diode" pour la diode : borne rouge sur le côté non bandé, borne noire sur le côté bandé (anneau blanc).).
astuce perso : je coupe la broche à mi-longueur, comme ça il est facile de restaurer la coupûre avec un petit point de soudure après la mesure.

les ponts de diodes sont 4 diodes montées tête-bêche : en s'aidant du schéma du flip, il faut faire 4 mesures (1 par diode).
pas besoin de dessouder quoi que ce soit, il faut simplement enlever le fusible en aval du pont.

2N5879
2N5884
BDX18
BDX64
BDX66
MJ2500
MJ2955

pour mesurer un transistor NPN (sur son dessin, la flèche part de la base vers l'émetteur) :

exemples : BDW93C, TIP122, BC547, 2N3055, BD241, TIP31, MPSA13, MPSU45, 2N6043..

- mettre le multimètre sur le calibre "diode"
- pointe rouge sur B, pointe noire sur E : lecture 0.5 à 0.7V OK (sauf pour darlington style MPSA13 ou MPSU45 : 1.1 à 1.5V OK)
- pointe rouge sur B, pointe noire sur C : lecture 0.5 à 0.7V OK
- pointe rouge sur C, pointe noire sur E : lecture "0" (circuit ouvert) OK

pour mesurer un transistor PNP (sur son dessin, la flèche part de l'émetteur vers la base) :

exemples : TIP2955, MJE2955, BC327..

- mettre le multimètre sur le calibre "diode"
- pointe rouge sur E, pointe noire sur B : lecture 0.5 à 0.7V OK (sauf pour darlington style MPSA13 ou MPSU45 : 1.1 à 1.5V OK)
- pointe rouge sur C, pointe noire sur B : lecture 0.5 à 0.7V OK
- pointe rouge sur E, pointe noire sur C : lecture "0" (circuit ouvert) OK

Astuce personnelle : connectez les 2 pointes de touche de votre multimètre ensemble (et à rien d'autre) afin de voir de quelle manière les "court-circuits" sont affichés sur votre multimètre. En effet, tous les multimètres ne l'affichent pas de la même façon.

Certains ne sont pas disponibles parce qu'ils sont utilisés pour des réparations plus compliquées que celles que je laisse normalement faire aux clients eux-mêmes.

J'ai trop vu de cartes endommagées et finalement rendues irréparables par de soi-disants techniciens qui ne savent pas comment identifier, souder ou dessouder des composants.

Donc, quand le cas se présente, je préfère qu'on me contacte auparavant pour que je puisse assister le cas échéant.

non aucun, à part les erreurs habituelles des bobines non contrôlées par l'utilisateur avant installation de ma carte (= bobine en courtjus ou sans diode) qui font cramer les transistors de commande.. mais cela serait vrai sur n'importe quelle carte électronique.
pire, les CPU d'origine seraient salement amochées, ce qui n'est pas le cas de ma carte : cela se limite dans 99.99% des cas) à changer un transistor.

Inscrivez-vous pour être averti de sa disponibilité. Il est peut-être déjà en cours de programmation.

oui, tous les jeux des 2 listes system-80 et system-80A tourneront à terme sur ma carte !

oui, quand le programme correspondant sera écrit.

oui, le grand 8 utilise les règles du panthera, donc est parfaitement supporté par ma carte

tous les jeux jouent avec exactement les mêmes sons que les jeux d'origine.
je pilote la carte son de chaque jeu exactement comme la CPU Gottlieb d'origine le ferait.

Oui, et les 2 types peuvent même être mélangés sur le plateau et dans le fronton, sans aucun problème.

toutes les documentations sont disponibles en téléchargement libre dans la rubrique Support.
par contre, pour les cartes PI-80, je n'ai pas encore écrit de doc complète comme pour mes cartes system-1, faute de temps (ça prend plusieurs centaines d'heures par langue de manuel).

oui : un mode spécial (PI-80 seulement) permet de reconfigurer les monnayeurs pour pouvoir faire défiler les lettres quand on entre son nom dans la table des plus hauts scores. Me contacter pour la procédure.

hélas il ne sera sans doute jamais disponible, notamment parce que j'utilise un compilateur croisé qui n'est pas "freeware" et des outils de programmation très spécifiques.
par contre, je prends volontiers en compte toutes les suggestions.
et si vous avez des idées d'améliorations, on en parle !

en théorie oui, mais ce n'est pas faisable simplement.
il faudrait rajouter pas mal d'électronique (= surcoût), en plus de la place prise dans le logiciel embarqué.
j'ai jugé que ce n'était pas très utile , vu que la mise à jour est très simple et gratuite (hormis les frais de port) par retour courrier.

non ça ne peut pas être fait simplement, car le programme de ma carte est embarqué dans le microprocesseur.
il n'est pas chargé en RAM et ne tourne pas dans une mémoire externe "comme au bon vieux temps".

toutes les réponses sont sur cette page : carte fille PI-80