1-Dépannage
2-Commande
3-Questions techniques
4-Spécifiques
Cliquez sur les thèmes ci-dessous pour dévoiler les réponses.1-Dépannage
Problème au démarrage
le flipper s’allume, la séquence de démarrage signale une erreur, impossible de démarrer une partie : quand j’appuie sur le bouton CREDIT, le relais TILT clignote 2 fois, les afficheurs affichent « TEST » et la partie ne démarre pas
Cela vient d’une ou plusieurs bobines ou de leur diode en parallèle.
Ma carte détecte qu’il y a une erreur, la signale, et empêche de démarrer une partie pour éviter d’aggraver les problèmes.
Une description complète des messages d’erreurs et de leurs
causes possibles se trouve dans le manuel des cartes PI-1/X4 et PI-80.
On va, dans un premier temps, essayer de situer la panne en suivant cette liste d’actions simple :
Par exemple pour une PI-1/X4 :
Flipper éteint, débranchez les connecteurs A3J2 et A3J4, puis rallumez : l’erreur doit avoir disparu.
Si l’erreur est toujours là : flipper éteint, rebranchez A3J2
seul, rallumez : si l’erreur revient, alors il y a un souci de bobine «
knocker » et/ou de transistor Q1.
Si l’erreur a disparu : flipper éteint, rebranchez A3J4 seul
(débranchez A3J2), rallumez : si l’erreur revient, alors il y a un souci
de bobine 6 7 8 ou « outhole ».
Par exemple pour une PI-80 :
Flipper éteint, débranchez A3J4 et A3J5, puis rallumez. L’erreur doit avoir disparu.
Flipper éteint, rebranchez A3J4 seul, rallumez. Si l’erreur
revient, alors il y a un souci sur une des bobines 1 2 5 6 9 et/ou sur
leurs transistors respectifs QS1 QS2 QS5 QS6 QS9.
Flipper éteint, rebranchez A3J5 seul (débranchez A3J4),
rallumez. Si l’erreur revient, alors il y a un souci de bobine 8 «
knocker » et/ou de transistor QS8.
Une fois la commande de bobine fautive trouvée, il faut contrôler les bobines + leurs diodes associées sur le plateau.
Vérifier les diodes est très facile : il faut dessouder une des 2
broches de la diode (sinon la bobine en parallèle fausse la mesure) et
mesurer la bobine PUIS la diode avec un multimètre en position "200
ohms" pour la bobine, ou position "diode" pour la diode : borne rouge
sur le côté non bandé, borne noire sur le côté bandé (anneau blanc).
Astuce perso : je coupe la broche à mi-longueur, comme ça il est
facile de restaurer la coupûre avec un petit point de soudure après la
mesure.
Se référer aux tables de bobines Gottlieb pour la valeur de résistance correcte de la bobine.
Me contacter pour plus de détails et plus d’aide au besoin.
au démarrage, la carte fait n’importe quoi, le jeu semble devenir fou et allume lampes et bobines du plateau sans aucune logique. que se passe-t-il ?
il faut s’assurer que la sélection du jeu a été correctement faite au premier démarrage.
les cartes PI-1, PI-1/X4 et PI-80 fonctionnent dans des dizaines
jeux différents, mais ne peuvent pas détecter dans quel jeu elles ont
été installées (aucune carte d’aucun fabricant ne peut).
donc vous devez impérativement choisir votre jeu dans la liste des jeux disponibles.
tout est expliqué dans le flyer d’installation et dans le manuel de la carte.
sinon, quand la carte passe en mode d’attraction, elle va
activer des lampes et des bobines qui peuvent n’avoir aucun rapport avec
le jeu, et même causer d’autres problèmes.
aucune LED ne s'allume sur ma carte
si aucune LED ne s'allume, il ne se passe rien à la mise sous tension
PI-1 X4 :
il faut vérifier les tensions d’arrivée sur le connecteur A2P1 en haut à gauche de ma carte.
il faut un multimètre en position tension alternative (VAC).
la broche 1 est celle le plus en haut.
mettre la pointe de touche noire du multimètre sur la broche 3.
ensuite :
- pointe de touche rouge du multimètre sur la broche 1 = on doit lire au moins 11VAC
- pointe de touche rouge du multimètre sur la broche 2 = on doit lire au moins 11VAC
- pointe de touche rouge du multimètre sur la broche 4 = on doit lire au moins 14VAC
- pointe de touche rouge du multimètre sur la broche 5 = on doit lire au moins 14VAC
PI-80 :
il faut vérifier les tensions d’arrivée sur le connecteur A2P1 en haut à gauche de ma carte:
il faut un multimètre en position tension continue (VDC).
la broche 1 est celle le plus à gauche.
mettre la pointe de touche noire du multimètre sur la broche 2, et la rouge sur la broche 1 = on doit lire au moins 12VDC
Sélectionner le jeu, la langue, rentrer dans les menus… est impossible ou très aléatoire
Le problème le plus classique avec les menus et la sélection de la langue et du jeu est le connecteur A1J6 (cartes PI-1 et PI-1 X4) ou A1J5 (carte PI-80)
qui est très souvent corrodé à cause de l’ancienne batterie fuiteuse,
qui empêche les boutons TEST et CREDIT de fonctionner normalement.
Si
quelques broches sont à remplacer, d’habitude je les remplace, sinon je
remplace la totalité du connecteur par un connecteur JAMMA que je coupe
à la bonne longueur. Ils sont extrèmement robustes.
Une chose à essayer avant de changer quoi que ce soit est de déconnecter A1J7 (cartes PI-1 et PI-1 X4) ou A1J6 (carte PI-80) et voir si ça remarche comme ça. Il
peut y avoir des problèmes sur la matrice de contacts sous le plateau
qui interagissent avec les contacts derrière la porte des monnayeurs.
Problème d'afficheurs
TOUS mes afficheurs sont éteints, ou se sont éteints en cours de jeu. que faire ?
les afficheurs sont alimentés par le 60V qui est
protégé par un petit fusible cylindrique (marron ou noir) sur support, à
droite du connecteur A2P3.
si le fusible a cramé, c'est un des afficheurs qui s’est mis en défaut.
la carte n’est pas en cause, mais au moins 1 des afficheurs consomme plus que la normale et a fait fondre le fusible.
à force, cela risque d’endommager la partie alimentation de la carte.
selon
la livraison, il y a un fusible de remplacement livré dans un petit
sachet zippé avec chaque carte, mais avant de le remplacer, il faut
trouver l'afficheur fautif.
commencer par la procédure suivante :
éteindre le flipper, débrancher les connecteurs A2P3 A1J2 A1J3, débrancher tous les connecteurs de bord de carte des afficheurs
puis sur l'afficheur à tester, mesurer,
avec un multimètre en position "résistance 2000 ohms", la résistance
aux bornes du condensateur C1 (petit cylindre orange ou métallique) sur
chaque afficheur :
- si la résistance mesurée est bien supérieure à
2000 ohms : l'afficheur est probablement bon mais ce n'est pas un test
exhaustif
- si elle est inférieure, un des circuits UDN6118 sur l'afficheur est peut-être cramé
noter
la valeur pour chacun des afficheurs du jeu, puis les comparer : si une
des valeurs est notablement plus faible que les autres, on tient
probablement le fautif.
un autre test complémentaire :
rebrancher les connecteurs A2P3 A1J2 A1J3 (toujours flipper éteint), remplacer le fusible (un fusible est parfois fourni dans le sachet zippé livré avec chaque carte, selon le lot de production).
puis ne
brancher qu'UN SEUL AFFICHEUR à la fois, allumer
le flip, voir si le 60V est toujours présent (LED 60V/42V allumée).
- si oui, l'afficheur semble bon. éteindre le flip, débrancher l'afficheur, brancher l'afficheur suivant.
- si non, le coupable est le dernier afficheur branché.
sur
l’afficheur présumé fautif, dessouder un des deux circuits UDN6118 et
refaire le test : si la valeur se rapproche des autres afficheurs,
c’était le fautif, sinon c’est l’autre circuit.
hélas aucun de ces 2 tests n’est exhaustif, on peut ne rien pouvoir conclure.
si
vous n’avez aucune connaissance en électronique, ce sera difficile
d’identifier l’afficheur fautif car cela demande de mesurer le courant
qui circule dans le +60V envoyé aux afficheurs.
je vous conseille alors d’envoyer les afficheurs pour test et réparation à un réparateur qualifié.IMPORTANT
: ETEINDRE le flip AVANT CHAQUE MANIPULATION D'AFFICHEURS !! les
débrancher flipper allumé endommagera davantage la carte.
tous les chiffres sont allumés très fort (surbrillance) sur un de mes afficheurs. quoi regarder ?
cela vient en général d'un faux contact sur le connecteur de l'afficheur.
essayer de secouer doucement la nappe de fils qui arrive au connecteur.
si la surbrillance disparait et l'affichage normal revient, ça
confirme le problème : dans ce cas, inspecter le connecteur de bord de
carte.
si ça ne change rien, soit le connecteur est très endommagé, soit l'afficheur lui-même a un problème.
IMPORTANT : éteindre le flip AVANT CHAQUE MANIPULATION D'AFFICHEURS
!! les débrancher flipper allumé créera davantage de pannes.
un ou plusieurs de mes afficheurs des joueurs fonctionnent mal : un ou plusieurs segments ou chiffres sont manquants. quoi regarder ?
si UN SEUL afficheur présente un problème, c'est lié à l'afficheur
lui-même : vérifier son connecteur de bord de carte (broche cassée,
sale, tordue, fil coupé).
l'inverser avec un afficheur qui fonctionne pour voir si le
problème a "suivi" avec les afficheurs déplacés ou bien s'il est
toujours resté au même emplacement :
- si le problème a "suivi" avec les afficheurs déplacés, le problème est lié à l'afficheur lui-même
- s'il est toujours resté au même emplacement, le problème est lié à
la connectique (fils cassés ou broches cassées dans le connecteur),
carte CPU défectueuse (qui a pu être endommagée par un afficheur
défectueux), voire les trois.
si DEUX afficheurs présentent le même problème, c'est lié à la
commande venant de la carte principale, ou à un connecteur A1J2/A1J3
endommagé :
*cartes PI-1 et PI-1/X4 :
- les SEGMENTS a..h des joueurs 1 et 2 et du petit afficheur des parties sont commandés ensemble
- les SEGMENTS a..h des joueurs 3 et 4 sont commandés ensemble
- les CHIFFRES des joueurs 1 et 3 et du petit afficheur des parties sont commandés ensemble
- les CHIFFRES des joueurs 2 et 4 sont commandés ensemble
*carte PI-80 pour la plupart des jeux :
- les SEGMENTS a..h des joueurs 1 et 2 des parties sont commandés ensemble
- les SEGMENTS a..h du petit afficheur des parties sont commandés séparément
- les SEGMENTS a..h des joueurs 3 et 4 sont commandés ensemble
- les CHIFFRES des joueurs 1 et 3 et du petit afficheur des parties sont commandés ensemble
- les CHIFFRES des joueurs 2 et 4 sont commandés ensemble
inverser la paire d'afficheurs présentant le défaut avec l'autre
paire d'afficheurs qui fonctionne, pour voir si le problème a "suivi"
avec les afficheurs déplacés ou bien s'il est toujours resté aux mêmes
emplacements des joueurs :
- si le problème a "suivi" avec les afficheurs déplacés, le problème est lié à l'afficheur lui-même
- s'il est toujours resté aux mêmes emplacements des joueurs, le
problème est lié à la connectique (fils cassés ou broches cassées dans
le connecteur), carte principale défectueuse (qui a pu être endommagée
par un afficheur défectueux), voire les trois.
sur les cartes
PI-1 et
PI-1/X4, le petit afficheur est lié aux joueurs 1 et 3.
est-ce que le petit afficheur des parties affiche qqchose ?
si oui, alors la carte
PI-1/X4 n'a rien, ce sont les afficheurs 1 et 3 qui sont en cause.
si non, alors la carte
PI-1/X4 est bien endommagée ou les afficheurs
1 et 3 perturbent tellement le fonctionnement de la carte principale
que ça a un impact sur le petit afficheur
IMPORTANT : éteindre le flip AVANT CHAQUE MANIPULATION D'AFFICHEURS
!! les débrancher flipper allumé créera davantage de pannes.
Problème de bobines
La carte PI-1 X4 ou PI-80 annonce une bobine HS. Une fois remplacée, la panne est toujours là. Que faire ??
tous les messages
d’erreur sont décrits à la page MESSAGES D’ERREURS (page 22 de la version 1.13) pour la carte PI-1/X4 et à la page CODES D'ERREURS (page 6 de la version de janvier 2020) pour la carte PI-80. Les manuels sont librement téléchargeables sur le site.
quand une bobine est HS, cela vient très rarement de la bobine elle-même qui est increvable (sauf à fondre ou fil coupé en interne).
ne les changez pas au petit bonheur en espérant que cela remarche, c’est une perte de temps d’argent et de motivation !
dans l’ordre il faut vérifier, et selon le message d’erreur
- le fusible dédié à la bobine, si elle en est équipée (voir manuel du jeu)
- le fusible général des bobines dans la caisse à côté des transformateurs
- les contacts associés à la bobine (cibles, fond de trou..)
La banque de cibles K des « rois » ne remonte jamais sur mon Joker Poker (et aussi : Countdown, Close Encouters, Pinball Pool, Hulk, Buck Rogers, Torch, Roller Disco ...)
-OU-
Quand je remplace le fusible 2A sloblo sous le plateau, il fond immédiatement. Que se passe-t-il ?
Les cibles tombantes des rois « kings » de mon Joker Poker ne remontent jamais -OU- quand je remplace le fusible de 2A sous le plateau, il fond instantanément. Qu'est-ce qui ne va pas ? Que puis-je faire ?
Joker Poker utilise un transistor PNP 2N5875 situé sous le plateau pour remonter les cibles tombantes des rois à l'aide de la la sortie lampe 17 (A3J5 broche 1):

TRES souvent, ce transistor devient défectueux et soit il met de façon permanente la bobine en fonction (et le fusible crame), soit il renvoie la tension des bobines vers les cartes (qu'il s'agisse des cartes d'origine gottlieb ou de ma carte PI-1/X4).
Notez que ce fusible doit être un fusible 2A "lent" et non "rapide". Ceci est obligatoire pour une protection continue.
Eteignez votre jeu, déconnectez A3J5 et vérifiez ce transistor sous le plateau en suivant mes instructions ici :
https://www.flippp.fr/faq/F102
Il est vraisemblable qu'il soit mort.
Si c'est le cas, remplacez le par un transistor similaire (la liste est ici : https://www.flippp.fr/faq/F103)
Puis, rallumez votre jeu tout en gardant A3J5 déconnecté.
La bobine ne devrait pas se mettre en fonction et le fusible ne devrait pas fondre.
Eteignez à nouveau le jeu, connectez A3J5, rallumez le jeu, vérifiez que la bobine n'est pas en fonction.
Puis allez jusqu'à TEST COIL dans les menus et essayez toutes les bobines.
Ma PI-POP80 ne marche pas : soit elle ne fait rien, soit elle fait sauter le fusible qui est en série avec la bobine. Que vérifier en premier ?
Une carte pop bumper (nommée PBDB par Gottlieb) a besoin de 5 signaux différents pour fonctionner. Regardez la photo ci-dessous :
Le +5V vient du connecteur A1J6 broche 18. Cette broche alimente toutes les cartes bumper en +5V.
Un bon +5V +/- 5% est obligatoire, mais cela ne suffit pas.
Les DEUX masses doivent être connectées (mais pas ensemble) :
- La masse de puissance vient directement du rail en cuivre des masses communes situé dans la caisse.
- La masse logique vient du connecteur A1J6 comme le +5V. Ne connectez pas ces deux masses ensemble sur la carte bumper !
Problème de contacts
le jeu se coupe brutalement en cours de partie, et signale "SWITCH xx BLOQUE". que se passe-t-il ?
ce message d'alerte signale que le switch "xx" correspondant à l'un des pop bumpers (champignons) reste fermé en permanence.
ce message peut être coupé à l'aide du REGLAGE COMMUN 28 (VERIF
BUMPER) mais je ne le recommande pas car il faut trouver pourquoi ce
switch reste collé.
il peut s'agir d'un souci mécanique ou électrique.
il faut regarder quelle coupelle métallique reste baissée quand l'erreur apparait.
Fonctionnement de la matrice des switches
Comment fonctionne la matrice des switches ? Qu'est-ce que les signaux STROBE et RETURN ?Toutes les cartes fonctionnent de la même manière (PI-1, PI-1 X4, PI-80).
Expliqué simplement, la carte CPU envoie des signaux d'impulsion (strobe, dans les colonnes de la matrice) et à chaque intersection avec les signaux de retour des switches vers la CPU (return, dans les lignes de la matrice), vous avez un contact et sa diode en série. L'intersection ligne/colonne permet de déterminer quel contact est appuyé.
Sur le schéma suivant, un signal bas est envoyé en STROBE 0 (en rouge, un seul signal strobe à la fois) sur le plateau via la diode. Quand le contact 10 est fermé, ce signal est retourné vers la CPU (en bleu) par la ligne RETURN 1. La CPU le détecte et sait donc que le contact 10 a été fermé.

Vérifier les diodes est très simple.
Déconnectez les connecteurs :
- A1J6 et A1J7 pour les cartes PI-1 et PI-1 X4
- A1J5 et A1J6 pour les cartes PI-80
Puis mesurez chaque diode à l'aide du réglage "diode" de votre multimètre avec le fil rouge sur le côté non bandé et le fil noir sur le côté bandé. On devrait lire entre 0,2 et
0,3V.
Une information concernant le remplacement des diodes défaillantes se trouve ici :
https://www.flippp.fr/faq/F1
mon flipper me compte des points dès que je démarre une partie, avant même d'avoir lancé la boule
il y a un ou plusieurs contacts du plateau qui sont fermés en permanence et font compter des points.
aller dans le menu TEST SWITCH et noter les numéros de ceux qui sont "M" = maintenus (fermés en permanence).
ce
sont souvent les contacts à 10 points que l'on retrouve en grand nombre
derrière les élastiques et qui sont câblés en parallèle.
vérifier aussi ceux derrière les cibles, au fond des trous, etc..
Problème de lampes
certaines de mes lampes sont toujours éteintes et d'autres sont toujours allumées
PI-1 X4 :

PI-80 :

Pour les sorties lampes commandées par une paire de circuits ULN2803
si une ou plusieurs lampes sont toujours allumées :
flipper éteint, enlever un des 2 circuits intégrés (peu importe lequel) puis rallumer le flipper : si les lampes s'éteignent, c'est lui le coupable et il faut le remplacer.
sinon (lampes toujours allumées), enlever le 2è circuit.
si une ou plusieurs lampes sont toujours éteintes :flipper éteint, changer les 2 circuits intégrés à la fois.
Tout ou partie des lampes dans le fronton, qui éclairent la vitre, sont éteintes. Est-ce que ça vient des cartes ?
ce sont les lampes d'illumination du fronton, elles s'allument toutes
sans contrôle (à part le relais de TILT) et ont un fusible dédié
si aucune ne s'allume, vérifiez le fusible dans la caisse à côté des ponts de diodes
si certaines s'allument et pas d'autres, c'est que le fusible est bon, mais donc :
- soit supports de lampes oxydés/rouillés
- soit lampes cramées
- soit souci de câblage dans le fronton, il y a 2 tresses métalliques
qui relient toutes les lampes entre elles, elles sont peut-être coupées
à un endroit
Problème de sons
2-Commande
Droits intellectuels
Garantie
Messages au support
J'ai envoyé plusieurs messages et toujours pas de réponse après quelques heures. En tant que client je m'attendais à une réponse plus rapide !
Ne renvoyez PAS le même message plusieurs fois !!
Il sera traité dès que possible, en général sous 24h sauf période
exceptionnelle (comme les vacances) clairement annoncée en tête du site.
Je conçois, fabrique et programme ces cartes en tant que mon hobby
principal, et pas comme une activité commerciale "normale".
Je suis toujours prêt à aider les gens qui achètent mes cartes.
J'apprécie tout retour et critique constructive surtout s'il s'agit
d'améliorer mes cartes, par exemple en ayant relevé un fonctionnement
anormal.
Mais à côté de cela j'ai un vrai métier, et une grande famille, et
je ne peux pas fournir un support à la seconde, 24h/24 et 7j/7.
J'espère que vous comprenez cela..
Sinon et si vous n'êtes pas satisfait de l'aide que j'apporte, vous
pouvez toujours me retourner la carte que vous m'avez achetée pour
qu'elle vous soit remboursée (hors frais de port initiaux).
Aucun frais de restockage ne sera facturé si la carte est retournée neuve dans son sachet antistatique d'origine non ouvert.
Passer une commande
Retrait à un salon
TVA
peut-on récupérer la TVA ?
oui : la TVA est récupérable sur mes produits et le détail
HT/TTC figure clairement sur la facture envoyée par email le jour de
l'expédition de votre commande.
3-Questions techniques
Afficheurs
changer les afficheurs 6 chiffres en 7 chiffres (carte PI-80 en mode system-80)
Avoir l'affichage des scores à 7 chiffres sur ma carte PI-80 est
nettement plus facile que sur une CPU Gottlieb d'origine, car ce réglage
est déjà intégré dans le logiciel de ma carte, et cela fonctionne
immédiatement avec TOUS les jeux de la série system-80.
téléchargez le manuel de la carte et allez en page 4 REGLAGES COMMUNS : le réglage 30 "MODE 7-CHIF" active/désactive ce mode.
pas besoin de modifier les game proms et roms d'origine comme avec la CPU Gottlieb !
en revanche, il faut toujours adapter les connecteurs des afficheurs à
6 chiffres existants afin de les rendre compatibles avec ceux à 7
chiffres.
deux solutions :
1) utiliser des afficheurs à gaz 7 chifffes Gottlieb d'origine ET modifier tout le câblage des afficheurs.
on trouve des explications ailleurs sur le web (flipjuke.fr par exemple).
c'est long, fastidieux et source d'erreurs.
2) utiliser des afficheurs à LED spéciaux de Boston Pinball :
https://www.bostonpinballcompany.com/displays-S80A.htm
ils
proposent des afficheurs à 7 chiffres compatibles 6 chiffres (un
composant doit être déplacé sur l'afficheur lui-même), comme cette photo :
quelques autres fils doivent être connectés entre les afficheurs eux-mêmes, mais c'est très facile.
il n'y a plus besoin de refaire tout le câblage !
et voici ce que ça donne : 
Avant d'installer une nouvelle carte
le jeu doit-il être fonctionnel avant d'y installer la nouvelle carte ?
c'est une question à double tranchant : si le jeu ne fonctionne pas,
c'est justement pour cette raison qu'on me prend des cartes !
dans le manuel ainsi qu'en tête de la page d'installation
rapide, je rappelle la liste des points à vérifier IMPERATIVEMENT avant
toute installation.
mais (il n'est pas inutile de le rappeler) elle ne va pas faire
de "miracles" s'il y a des pannes sur le jeu : afficheurs en rade,
bobines en courtjus, lampes grillées, pont de diodes HS etc..
un minimum de vérifications s'impose, sans nécessiter de hautes connaissances en électronique.
en gros, je reçois la nouvelle carte, je branche et ça fonctionne quel que soit l'état du jeu ?
est-ce que j'ai des choses à vérifier afin d'éviter d'endommager la nouvelle carte ?
en attendant de recevoir votre carte, téléchargez le flyer d'installation depuis la page
SUPPORT du site.
vous
aurez en haut de la première page toutes les étapes à vérifier, qui ne
nécessitent PAS de connaissances pointues en électronique.
avec chaque carte, et en plus de la garantie, je fais de mon mieux pour
"accompagner" mon souscripteur dans l'installation et la configuration
de ma carte.
mais je ne pourrai pas assurer à distance l'aide à la remise en
route complète d'un "jeu-épave" en prenant par la main le possesseur du
jeu de A à Z.
il me faudrait une 2è vie pour faire ça !
il va également de soi que si une carte est montée dans un jeu
dans un état "inconnu" qui, malgré la batterie de protections dont ma
carte est équipée, crame l'un ou l'autre composant, la garantie liée à
la carte ne s'appliquera pas.
par contre j'en assurerai toujours le SAV, évidemment.
hors de question de laisser qui que ce soit dans la mouise.
mon jeu n'a pas les résistances de tirage ajoutées aux transistors PNP de puissance montés sous le plateau. est-ce que je dois les ajouter avant d'installer la carte ?
les résistances de tirage sont en effet recommandées par GTB (comme expliqué sur les bulletins techniques, en anglais).
je
les recommande vivement aussi, et pas seulement sur le black hole mais
sur TOUS les jeux qui ont des transistors PNP sous le plateau, y compris
les system-1 :
joker poker, countdown, close encounters, pinball pool, hulk, buck rogers, torch, roller disco, asteroid annie.
le problème est davantage lié aux transistors PNP montés sous le
plateau que les transistors de commande sur la carte (driver d'origine
ou ma carte).
à cause de leur gain en courant élevé, ils peuvent
conserver une conduction résiduelle au lieu d'être complètement coupés,
conduisant à de la surchauffe voire à fondre la bobine après un temps.
ASTUCE: les transistors PNP d'origine peuvent ne plus se trouver du tout, vous pouvez utiliser à leur place un des modèles ci-dessous :
2N5875
2N5879
2N5884
BDX18
BDX64
BDX66
MJ2500
MJ2955


Carillons
Cartes / Manuels / Mémoires d'origine
faut-il changer d'eproms et/ou réutiliser les prom d'origine ?
non : tous les jeux supportés sont inclus dans le microprocesseur, la
sélection se fait par menu au démarrage du jeu ou bien par dipswitch
(cartes son).
aucune prom d'origine n'est nécessaire.
la seule exception est pour la carte son parlante de remplacement, pour laquelle des mémoires de son (prom) sont nécessaires.
étant sous copyright Gottlieb Development LLC, je ne les fournis pas.
il faudra vous les procurer séparément (voir FAQ ci-dessous).
Cartes son
faut-il une carte sonore supplémentaire ou est-ce implémenté dans la carte PI-80 ?
il faut conserver la carte son d'origine dans l'immédiat, en attendant que je sorte ma carte son additionnelle.
si la carte son non parlante de votre flipper ne fonctionne pas, vous pouvez par contre la remplacer par ma carte son PI-FX séparée.
elle s'installe en remplacement de la carte son d'origine dans le fronton sans modification.
Composants
Test des diodes
TEST DES DIODES DES BOBINESil faut dessouder une des 2 broches de la diode (sinon la bobine en parallèle fausse la mesure) et mesurer la bobine PUIS la diode avec un multimètre (position "200 ohms" pour la bobine, position "diode" pour la diode : borne rouge sur le côté non bandé, borne noire sur le côté bandé (anneau blanc)).
astuce perso : je coupe la broche à mi-longueur, comme ça il est facile de restaurer la coupûre avec un petit point de soudure après la mesure.
Les diodes utilisées ont pour référence 1N4004, 1N4007.
TEST DES PONTS DE DIODE
les ponts de diodes sont 4 diodes montées tête-bêche : en s'aidant du schéma du flip, il faut faire 4 mesures (1 par diode).
pas besoin de dessouder quoi que ce soit, il faut simplement enlever le fusible en aval du pont.
attention : si un gros condensateur de « boost » a été soudé en parallèle sur les sorties « + » et « - » du pont de diodes des bobines, la mesure des diodes peut être faussée.
TEST DES DIODES DE LA MATRICE DE CONTACTS
vérifier les diodes du plateau se fait sans rien dessouder : il faut
débrancher A1J5 et A1J6 (carte PI-80) ou A1J6 et A1J7 (carte PI-1 ou PI-1/X4) et mesurer la diode avec un multimètre en
position "diode", borne rouge sur le côté non bandé, borne noire sur le
côté bandé (anneau blanc).
les diodes du plateau (matrice de contact)
donnent entre 0.2V et 0.3V, alors que celles en parallèle sur les
bobines donnent entre 0.6 et
test des transistors
pour mesurer un transistor NPN (sur son dessin, la flèche part de la base vers l'émetteur) :

exemples : BDW93C, TIP122, BC547, 2N3055, BD241, TIP31, MPSA13, MPSU45, 2N6043..
- mettre le multimètre sur le calibre "diode"
- pointe rouge sur B, pointe noire sur E : lecture 0.5 à 0.7V OK (sauf pour darlington style MPSA13 ou MPSU45 : 1.1 à 1.5V OK)
- pointe rouge sur B, pointe noire sur C : lecture 0.5 à 0.7V OK
- pointe rouge sur C, pointe noire sur E : lecture "0" (circuit ouvert) OK
pour mesurer un transistor PNP (sur son dessin, la flèche part de l'émetteur vers la base) :

exemples : TIP2955, MJE2955, BC327..
- mettre le multimètre sur le calibre "diode"
- pointe rouge sur E, pointe noire sur B : lecture 0.5 à 0.7V OK (sauf pour darlington style MPSA13 ou MPSU45 : 1.1 à 1.5V OK)
- pointe rouge sur C, pointe noire sur B : lecture 0.5 à 0.7V OK
- pointe rouge sur E, pointe noire sur C : lecture "0" (circuit ouvert) OK
Astuce personnelle : connectez les 2 pointes de touche de votre multimètre ensemble (et à rien d'autre) afin de voir de quelle manière les "court-circuits" sont affichés sur votre multimètre. En effet, tous les multimètres ne l'affichent pas de la même façon.
Tous les composants ne sont pas disponibles dans la boutique de vente en ligne. Pourquoi ?
Certains ne sont pas disponibles parce qu'ils sont utilisés pour des réparations plus compliquées que celles que je laisse normalement faire aux clients eux-mêmes.J'ai trop vu de cartes endommagées et finalement rendues irréparables par de soi-disants techniciens qui ne savent pas comment identifier, souder ou dessouder des composants.
Donc, quand le cas se présente, je préfère qu'on me contacte auparavant pour que je puisse assister le cas échéant.
Connectique
Fiabilité
aucun problème de fiabilité constaté dans le temps ?
non aucun, à part les erreurs habituelles des bobines non contrôlées par
l'utilisateur avant installation de ma carte (= bobine en courtjus ou
sans diode) qui font cramer les transistors de commande.. mais cela
serait vrai sur n'importe quelle carte électronique.
pire, les CPU d'origine seraient salement amochées, ce qui n'est
pas le cas de ma carte : cela se limite dans 99.99% des cas) à changer
un transistor.
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4-Spécifiques
Le kicker du tube de remontée (contact 45) ne marche pas. La bobine et tous les fusibles sont bons. Qu'est-ce qui ne va pas ?
C'est une erreur que font beaucoup de possesseurs de Haunted House, parce que l'information n'a jamais été largement diffusée par Gottlieb.

Le plateau des Haunted House a été fabriqué en 2 versions : la version normale de production et la version de pré-production.
Ils sont compatibles SAUF pour le kicker du tube de remontée:
- la bobine est commandée par SOL2 sur les jeux de production
- la bobine est commandée par la sortie lampe 14 + un transistor 2N5875 sous le plateau pour les jeux de pré-production
Ci-dessous le bulletin technique Gottlieb à ce sujet :

Regardez dans le manuel de la PI-80 et allez à la page spécifique pour votre jeu : vous devez sélectionner la bonne configuration dans le menu GAMESETTING (Réglage jeu).
Je voudrais passer mon Haunted House en version parlante mais tout en restant monobille, est-ce possible ?
Il faut distinguer les 2 projets
1. Le projet
Haunted House Multiball Parlant est le fruit de notre collaboration avec les frères Davroux qui ont rajouté à notre demande un certain nombre de phrases
Ce projet fonctionne uniquement avec notre carte
PI-80
Il vous faut une
PI-80 + une carte sound/speech parlante GTB avec
les proms son spéciales des frères Davroux ; les contacter pour les leur
demander.
2. La version Haunted House Parlant seul (donc monobille)
réutilise la carte cpu d'origine au programme de laquelle les frères
Davroux ont ajouté la commande de nouvelles phrases
Cette version tourne avec les cartes d'origine ; le code de la
carte
PI-80 n'a pas été modifié pour faire la même chose, faute de temps
et de demande
Il vous faut une CPU Gottlieb d'origine + une carte sound/speech
parlante Gottlieb. Les 2 cartes demandent des proms jeu et son spéciales
des frères Davroux, différentes de la version multibilles ci-dessus ;
les contacter pour les leur demander.
