Seul le circuit imprimé (PCB) est présenté sur cette page. Aucun composant n'est fourni. C'est à vous de monter le banc de test suivant les instructions listées ci-après.
 Pour une version toute montée, choisissez le produit

DESCRIPTION

La platine se décompose en plusieurs zones :

• les sorties des lampes
• les sorties des bobines
• les sorties son et l'amplificateur audio
• la sortie knocker
• l'alimentation 12V/5V

Chaque sortie de lampe et de bobine pilote une LED distincte. Ca fait 43 LED en tout ! LED de 5mm pour les lampes et les sorties son, et LED de 10mm pour les bobines.
Les résistances en série avec les LED sont calibrées en fonction (courant plus important pour les grosses LED).

• vertes 10mm pour les bobines
• rouges 5mm pour les lampes
• oranges ou jaunes 5mm pour les sorties son

Chaque LED est bien identifiée sur la face supérieure du circuit imprimé, avec une légende pour mieux se repérer et délimitées par fonction (lampes, bobines, son) dans un cadre.

En option, les sorties de bobines SOL6 SOL7 SOL8 et OUTHOLE peuvent tirer un courant beaucoup plus important (0.4A) qu'une LED pour se rapprocher des conditions réelles de pilotage d'une bobine (une vraie bobine peut tirer 5A ou plus). En effet, un transistor défectueux peut donner l'impression de marcher à faible courant (LED) mais ne plus fonctionner à fort courant (bobine réelle). Il faut alors rajouter des résistances de puissance spécifiques (voir plus loin).

Les 3 sorties son (10 points, 100 points, 1000 points) vont à la fois à des LED et à 3 oscillateurs encapsulés dans un circuit logique unique de type 74HC14. Les 3 sorties sont mélangées ensemble et l'unique transistor de la carte se charge de piloter un mini haut-parleur. C'est en fait la carte son 3 tons des flippers Cleopatra à Pinball Pool, refaite plus simplement avec un ampli de sortie minimaliste mais suffisant.

La sortie knocker est tout simplement reliée à un vibreur (buzzer). De fait, quand on "claque", la carte fait un petit bip! strident bien reconnaissable.

L'alimentation générale est prélevée sur le 12V du flipper, avec une diode en série pour prévenir les erreurs de polarité. Le 5V nécessaire à l'étage audio est généré à partir d'un régulateur 5V classique, vissé sur le circuit imprimé qui fait également office de mini-dissipateur.

REALISATION PRATIQUE

=> Voir l'implantation des composants

=> Voir la liste des composants

=> Voir le schéma

Pour vous simplifier la vie, le kit de composants complet (comprenant tous les composants de la liste ci-dessus SAUF le circuit imprimé et les connecteurs 3.96mm) est disponible chez www.gotronic.fr sous la référence 01104 :

Le montage est très simple. Les broches de U2 sont à plier pour l'insérer correctement avec le trou de sa languette en regard de celui du circuit imprimé (utiliser un boulon de 10mm, un écrou et une rondelle grower M3).

Il y a 4 vias (trous d'interconnexion entre faces) à souder soi-même, avec une chute de queue de résistance, à gauche de D41 et à droite de D44, dessinés sous forme de straps. Si on a opté pour un circuit imprimé simple face, chacune des 2 pistes qui connecte les 2 vias n'existe pas, il faut donc souder les 2 straps complets.

Le haut-parleur X1 et le buzzer X2, qu'ils soient ceux que je préconise ou différents, sont polarisés. La broche + est clairement indiquée sur chaque composant ainsi que sur la face inférieure du circuit imprimé. Il y a plusieurs trous possibles pour la broche + pour s'accomoder des différentes tailles de composants possibles.

Les résistances R1..4 et R19..22 sont plus grosses que les autres, car elles débitent un courant plus important pour les grosses LED de 10mm. L'implantation de R19..22 sous A3J4 est un peu particulière, il faut utiliser :

• en haut les petites pastilles qui sont accollées aux grosses pastilles
• en bas les petites pastilles qui sont séparées des grosses pastilles

Attention à ne pas faire de courtjus entre les 2 rangées de pastilles du bas !!




Il reste donc 8 grosses pastilles non encore soudées, en-dessous de A3J4. Elles permettent de souder 4 résistances de puissance, qui ne figurent pas sur le schéma, pour débiter plus de courant dans les sorties de bobines SOL6 SOL7 SOL8 et OUTHOLE. Il faut utiliser des résistances vitrifiées de 33 ohms 3W comme indiqué dans la liste des composants, et les souder face soudures (inférieure) comme sur la photo :



Encore une fois, attention à ne pas faire de courtjus entre les 2 rangées de pastilles du bas !! Sinon les LED correspondantes ne s'allumeraient plus du tout, entre autres conséquences funestes.

Note importante : les 4 résistances de puissance ci-dessus, ainsi que Q1 et R51, ont été calculés pour une utilisation intermittente. Ne pas faire fonctionner les sorties OUTHOLE SOL6 SOL7 SOL8 et les sorties son en permanence sinon ça va chauffer !

INSTALLATION ET CONNEXION

Le banc se connecte indifféremment sur la carte PI-1 X4 ou sur la carte driver d'origine. Tous les connecteurs sont en ligne des connecteurs du bas A3J2 à A3J5. Il suffit d'insérer en appuyant bien uniformément (pour ne pas plier le circuit imprimé sous l'effort) et voilà ce que ça donne avec une driver d'origine :



Les autres connecteurs des afficheurs (A1J2 A1J3) et des switches (A1J6 et A1J7) restent en place.


Pour son alimentation, le banc a besoin du 12V que l'on trouve :

• sur le bornier J1 (broches 1 -gauche, +12V- et 3 -centre, masse-) de la PI-1/X4
  
  
  
• aux bornes du gros condensateur C1 de carte d'alimentation d'origine
  
  

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